Самая частая неисправность блоков питания. Как отремонтировать блок питания компьютера

Неисправность блока питания может быть также связана с неисправностью низковольтных диодов. Для проверки надо измерить сопротивления прямого и обратного переходов элементов с помощью мультиметра. Для замены неисправных диодов надо использовать такие же диоды Шоттки.

Следующая неисправность, которую можно определить визуально, является образование кольцевых трещин, которые нарушают контакты. Чтобы обнаружить такие дефекты, надо очень тщательно просмотреть печатную плату. Для устранения таких дефектов необходимо использовать тщательную пайку мест образования трещин (для этого необходимо знать, ).

Таким же образом осматриваются резисторы, предохранитель, катушки индуктивности, трансформаторы.

В том случае, если перегорел предохранитель, его можно заменить на другой или починить. В блоке питания используется специальный элемент, имеющий выводы для пайки. Для ремонта неисправного предохранителя его выпаивают из схемы. Затем прогревают металлические чашки и снимают их со стеклянной трубки. Затем выбирают проволочку нужного диаметра.

Необходимый для данного тока диаметр проволоки можно найти по таблицам. Для применяемого в схеме блока питания АТХ предохранителя на 5А диаметр проволоки из меди составит 0,175 мм. Затем проволока вставляется в отверстия чашек предохранителя и фиксируется пайкой. Отремонтированный предохранитель можно впаять в схему.

Выше рассмотрены наиболее простые неисправности компьютерного блока питания. Для обнаружения и ремонта более сложных поломок требуются хорошая техническая подготовка и более сложные измерительные приборы, например, осциллограф.
Кроме того, элементы, которые необходимо заменять часто являются дефицитом и стоят довольно дорого. Поэтому при сложной неисправности всегда надо сравнивать затраты на ремонт и затраты на приобретение нового блока питания. Часто случается так, что выгодней приобрести новый.

Выводы :

1. Одним из важнейших элементов ПК является блок питания, при выходе из строя которого компьютер перестает работать.
2. Блок питания компьютера представляет собой довольно сложное устройство, но в некоторых случаях его можно отремонтировать своими руками.

Случаи выхода из строя блоков питания в компьютере не редкость. Причинами тому являются:

1. Выбросы напряжения в электросети;

2. Низкое качество изготовления, особенно касается дешевых блоков питания и системных блоков;

3. Неудачные конструктивные и схемотехнические решения;

4. Применение низкокачественных компонентов при изготовлениии;

5. Перегрев элементов из-за неудачного расположения системного блока, загрязнения блока питания, остановки вентилятора охлаждения.

Какие «симптомы» неисправности блока питания в компьютере?

Чаще всего это полное отсутствие признаков жизни системного блока, то есть ничего не гудит, не горят светодиоды индикации, нет звуковых сигналов.

В некоторых случаях не стартует материнская плата. При этом могут крутиться вентиляторы, гореть индикация, издавать звуки приводы и жесткий диск, но на экране монитора ничего не появляется.

Иногда системный блок при включении начинает подавать признаки жизни на несколько секунд и тут же выключается по причине срабатывания защиты блока питания от перегрузок.

Для того чтобы окончательно убедиться в неисправности блока питания нужно открыть правую крышку системного блока, если смотреть сзади. Вытащить основной штеккер основного разъёма блока питания, который имеет 20 или 24 контакта, из гнезда материнской платы, и замкнуть контакты с зелёным (иногда серым) и ближайшим чёрным проводом. Если при этом блок питания запустится, то, скорее всего, виновата материнская плата.

Запуск блока питания можно определить по вращению вентилятора блока питания, если он исправен и щелчкам приводов, но для надёжности лучше проверить напряжения на разъёме. Между контактами с черным и красным проводами — 5в, между черным и желтым — 12в, между черным и розовым — 3,3в; между черным и фиолетовым — 5в дежурного напряжения. Минус на черном, а плюс на цветных. Для того чтобы убедиться что блок питания запущен достаточно измерить одно из напряжений, кроме «дежурных» 5в на фиолетовом проводе.

Иногда пользователи начинают искать предохранитель. Не ищите, снаружи их нет. Есть один внутри, но менять его в большинстве случев не только бесполезно, но опасно и вредно, так как это может привести к ещё большим проблемам.

Если обнаружится, что блок питания неисправен, то в большинстве случаев лучше его заменить, но можно и , если это экономически целесообразно.

При покупке нового блока питания нужно, прежде всего, учитывать мощность, которая не должна быть меньше прежнего. Также необходимо обратить внимание на выходные разъёмы, чтобы была возможность подключить все устройства системного блока, хотя в необходимых случаях проблемы подключения могут быть решены при помощи переходников. О том, как выбрать блок питания нужного качества можно прочитать .

Нужно ли ремонтировать блок питания самостоятельно? Если Вы не обладаете хотя-бы элементарными знаниями и навыками в области электроники, однозначно нет. Во-первых, Вы скорее всего не сможете это сделать, во-вторых это опасно для жизни и здоровья если не соблюдать правила безопасности.

Для тех, кто всё-таки решил заняться ремонтом блока питания, есть возможность ознакомиться с моим личным опытом и соображениями по этому поводу .

Проблемы с блоком питания могут запросто возникнуть именно потому, что он - такое же отдельное устройство, как и другие комплектующие. Со своим конструктивом и достаточно обширным набором компонентов внутри. Блок питания также может выходить из строя и давать сбои в работе. В нем также есть уже знакомые нам (по предыдущим статьям) . Они точно таким же образом могут "вздуваться", "вскипать" и прочим образом усложнять нам жизнь.

Вот, к слову, фото конденсатора системы питания, который являлся причиной проблемы с блоком питания.

Видите на нем эту "ржавчину" (окис)? Это - вытекший электролит. В таком случае непригодные конденсаторы заменяют (перепаивают на рабочие, соответствующей емкости, соблюдая при этом правильную .

Давайте с Вами рассмотрим возможные варианты того, от чего наш блок питания может выйти из строя и какие при этом могут быть последствия для всей остальной "начинки" системного блока? Проблемы с блоком питания часто связаны с тем, что он полностью выходят из строя при скачках напряжения в электрической сети или - высокочастотных помехах питания. В таком случае "под прицелом" зачастую оказываются входные цепи устройства (инвертор или фильтр).

Но при наличии дешевого блока питания (сделанного на честном китайском слове) бывают ситуации, когда входной скачок напряжения проходит фильтр и моментально оказывается на выходе блока питания и пережигает стабилизаторы на входе питания самой материнской платы. Здесь, как Вы понимаете, дело простой заменой питающего узла уже не ограничится. В такой ситуации, как правило, силовые импульсы проходят по всем узлам материнской платы, часть из которых запросто может выйти из строя.

Дешевые блоки зачастую не содержат в своей конструкции необходимого количества электрических фильтров. Фильтры заменяются перемычками, что удешевляет производство конечного изделия, однако создает дополнительные проблемы с блоком питания впоследствии. Вот, к примеру, посмотрите на такой образец:

Что мы здесь видим? Внизу (обведено красным) впаяно две перемычки вместо фильтрующих дросселей (или - предохранителей), а над ними - пустующее посадочное место под конденсаторы той же схемы фильтрации. Производитель сэкономил даже на таком копеечном, но важном элементе, как изолирующая пластиковая прокладка, предохраняющая высоковольтную часть электрической схемы от случайного контакта с кожухом корпуса.

Примечание: два дросселя Вы можете видеть в верхней части фото, это - ферритовые кольца с намотанными на них витками медного провода. Дроссель имеет высокое сопротивление переменному току и малое - постоянному и служит именно для фильтрации (подавления) переменной составляющей тока в электрической цепи.

На фото ниже обратите внимание на потемнения внутри блока питания, отмеченные красным. В верхней части изображения мы видим выгоревшие резисторы сопротивления, которые служат для выравнивания (понижения) напряжения внутри БП. Из за их "пробоя" и, как следствие, - возросшей силы тока устройство начало работать в режиме перегрузки, что, в свою очередь, привело к выгоранию области под конденсаторами (нижняя область) и их вздутию.

При работе в режиме перегрузки блок питания может издавать высокочастотный "свист", что должно послужить сигналом к оперативным действиям с нашей стороны. Если все оставить на самотек, то в скором времени мы можем увидеть при включении компьютера и ничего больше.

Различные скачки напряжения также могут привести к выходу из строя таких элементов блока питания, как диодные сборки (диодный мост), выполняющий функцию выпрямителя напряжения. Обычно это четыре диода (сборка), расположенные в одном корпусе и служащие для выпрямления (преобразования) в пульсирующий постоянный.

Проблемы с блоком питания также могут начаться из за того, что БП не успевает стабилизировать электрическое напряжение внутри системного блока. У качественного изделия блоки электронной стабилизации срабатывают достаточно быстро, а у дешевых и некачественных, как Вы понимаете, с этим все - наоборот.

На фото выше - "пробитый" шим-контроллер (ШИМ - широтно-импульсный модулятор или по английски: pulse-width modulation - PWM ), который выполняет в блоке питания функции регулятора и стабилизатора напряжений. Подобный контроллер также управляет на материнской плате компьютера. Еще ШИМ обеспечивает защиту от превышения положительных и отрицательных выходных напряжений БП и формирует сигнал « ».

Обратите внимание на фото ниже:

Видите, как у конденсатора сорвало "крышу"? :) При этом жидкий электролит, наполняющий его, разбрызгался по всему блоку питания и, пока я забрал компьютер на ремонт, электролит успел провонять все помещение:)

Подобная проблема с блоком питания произошла вследствие сильного скачка напряжения в электросети, в результате чего вышел из строя, собственно, сам блок питания, трансформатор активной акустической системы, и материнская плата принтера, подключенного к этому компьютеру. Причем на самой плате аж закоптился и сгорел варистор на 600 ! Вольт.

Бывает еще и такая проблема: блок питания сам включается после подключения кабеля питания. Все вентиляторы в системном блоке при этом крутятся, но компьютер не включается. Причиной подобной поломки, в большинстве случаев, является неисправность стабилизатора дежурного напряжения блока питания, который формирует "дежурку" (дежурное напряжение +5V). Не получая его при старте, система просто не может корректно пройти начальный этап самотестирования, отчего - основные напряжения не подаются на комплектующие компьютера и он не стартует.

На табло моего тестера это выглядит следующим образом:

Причем тестер издает звуковой сигнал предупреждения, а значения показателя VSB (дежурного напряжения) динамически изменяются от 3,9 до 4,8V.

Как самостоятельно проверить блок питания мы рассматривали нашего сайта.

Продолжим! Проблемы стабилизации напряжения особенно заметны в ситуации, когда потребляемая тем или иным компонентом компьютера (часто - процессором) мощность, может скачкообразно измениться (с частотой до мегагерца). Если блок питания не успеет "догнать" резко падающее напряжение, то возникает помеха, которая может исказить передаваемые в этот момент внутри компьютера данные. Естественно, что компьютер при этом начинает «глючить», происходят разные неприятные вещи, в виде самопроизвольных перезагрузок, появления «синих экранов» (BSOD), возникновения на жестком диске (бэд-блоков) и т.д.

А это - обратная сторона того, когда блок питания пытаются укомплектовать по максимуму:

Из за столь большой плотности комплектующих на ограниченном пространстве мы сталкиваемся с другой проблемой блока питания - его перегревом. Перегрев для этого узла компьютера так же опасен, как, к примеру, и .

На фото выше мы можем видеть, что из за нехватки места фильтрующая обмотка была вынесена отдельно (на фото - справа) и крепилась с внутренней стороны к крышке БП. Также не хватило места и плате управления скоростью вращения вентилятора, которая была прикручена прямо к одному из радиаторов. В результате, вся конструкция - страшно греется и, вряд ли, прослужит долго в таких эксплуатационных условиях.

Проблемы с блоком питания могут появиться и в результате его естественного «старения», которое идет значительно интенсивнее всех остальных комплектующих компьютера. Через год эксплуатации, многие БП теряют от 10-20% начальной мощности. В случае работы в предельных режимах (длительный перегрев, максимальная нагрузка), этот показатель может доходить до 50%.

Особенно от нестабильного или заниженного напряжения страдают . Чтобы раскрутить шпиндель и держать обороты контроллер должен подавать на его мотор постоянную мощность. Если напряжение упало или колеблется, то решить подобную задачу становится проблематично и отсюда - дополнительные проблемы.

В моей практике был случай, когда после включения кнопки питания компьютера я услышал громкий хлопок и запах горелого (в голове пронеслось: "вышел из строя блок питания, нужно поменять"), но и после замены на заведомо исправный, компьютер не включился. В результате последующего тестирования оказалось, что схема защиты БП не сработала и внутри выгорело практически все (вышла из строя даже подключенная на тот момент к ПК клавиатура!). В "живых" остались только внешняя и мышь, всю остальную "начинку" пришлось просто выбросить!

Если в электрической сети произошел резкий скачок напряжения, то может выйти из строя предохранитель, находящийся внутри блока питания. Причем, сам блок может быть полностью рабочим и проблема кроется именно в вышедшем из строя предохранителе, который и предназначен для того, чтобы защитить собой дорогостоящие элементы, расположенные за ним. Всегда держите этот момент в голове!

Чтобы проверить это, просто переведите в режим прозвонки и коснитесь щупами предохранителя с двух сторон (расположение щупов значения не имеет). Тестер должен издать звуковой сигнал, если сигнала нет, - внимательно осмотрите элемент визуально (скорее всего, провод, проходящий внутри него, оборван).

Обычно в блоках питания устанавливаются плавкие предохранители с номиналом до пяти ампер (5А). Маркировку можно посмотреть на самом корпусе элемента. Также она часто прописана на печатной плате блока питания возле места установки предохранителя или с ее тыльной стороны. Так что ремонт блока питания, при определенном везении, может свестись к банальной замене небольшой детальки!

Просто идем в ближайший специализированный магазин (или на радиорынок) и покупаем предохранитель нужного номинала. С помощью паяльника неисправный элемент (предварительно полностью извлеките плату БП, открутив четыре винта) и устанавливаем на его место новый. Если ничего больше не перегорело, то на этом весь "ремонт" может и закончиться. Согласитесь, стоит потратить немного времени, чем платить мастеру (еще хуже - выбрасывать) полностью рабочий узел компьютера:)

Что же можно посоветовать для избежания проблем с блоком питания компьютера? По сути единственной стоящей рекомендацией здесь будет - использовать только качественные блоки питания, от зарекомендовавших себя известных производителей. Конечно, такой блок будет стоить дороже, но - это и есть Ваша плата за безопасность и надежность всей системы. Не пренебрегайте этим!

К заслуживающим доверия "брендовым " производителям компьютерных блоков питания относятся : Delta, FSP, Hiper, 3R, Topower, Chieftec, HEC, Thermaltake, ASUS, PowerMan Pro, AcBel, ZIPPY (Emacs), Enermax, Zalman, Enlight, Epsilon. Весьма желательно брать блок питания хотя бы с 20-30% избыточным запасом по мощности. Вы ведь не планируете эксплуатировать его под максимальной нагрузкой?

Общей рекомендацией по профилактике отказов блока питания может быть совет не держать системный блок на полу. Практика показывает: чем ниже он расположен, тем больше пыли в него попадает, а токопроводящая пыль, скапливающаяся на электрических контактах - враг любой электроники.

Также весьма желательно использовать (UPS) или хотя бы - качественный сетевой фильтр. К примеру - сетевой фильтр «Most Tandem THV»:

Подобные фильтры имеют встроенные схемы защиты от высокочастотных помех, а также - от перенапряжения в электрической сети. К примеру, когда Вам вместо положенных 220 V наши коммунальщики подают в розетку 260 или больше. Данный фильтр по достижении порога в 252 В. просто отключается, спасая дорогостоящее оборудование, расположенное за ним.

Итак, какие же признаки, относящиеся к проблемам блока питания можно выделить? Первый и главный, наводящий в первую очередь на мысль именно о питании - компьютер просто не включается. После нажатия на кнопку пуск буквально ничего не происходит (вентиляторы не вращаются, лампочки не светятся). Другой признак - не так явно свидетельствующий о том, что проблема именно в блоке питания: система самопроизвольно перезагружается, либо "зависает".

Как же нам убедиться в том, что наши проблемы именно с блоком питания? Прежде всего произвести его замену на заведомо рабочий. Если после этого компьютер работает стабильно, то - проблема локализована правильно:)

Есть один небольшой трюк, который поможет Вам запустить блок питания без подключения его к материнской плате. Буквально для его запуска Вам нужен только сам блок, кабель на 220 вольт и скрепка.

Приступим. Извлекаем его из корпуса, кладем на стол и, согнутой скрепкой замыкаем 14-й и 16-й контакты на его разъеме. Как показано на фото ниже.

Замыкать надо зеленый и черный провода. Но не волнуйтесь, даже если Вы случайно замкнете не те контакты, - ничего страшного не случится (блок питания не сгорит, просто не запустится). После того, как мы зафиксировали скрепку в таком положении, подключаем к устройству силовой кабель питания и втыкаем его в розетку. Если все сделано правильно - вентилятор на блоке начнет вращаться.

Понятно, что таким образом можно только успешно протестировать блок питания на предмет "работает" - "не работает", если же проблемы вызваны, к примеру, вздувшимися конденсаторами внутри, то такой тест не покажет нам насколько стабильно функционирует устройство и здесь без осциллографа (для выявления "пульсаций" напряжения) в блоке питания уже не обойтись.

Проблемы с блоком питания могут проявляться по разному. К примеру: купили нам на фирму хороший компьютер (качественные комплектующие, блок питания на 400 ватт от фирмы «Chieftec»). Буквально через месяц попадает он к нам на ремонт. Диагноз - не включается.

Разобрали мы блок питания и видим что один из силовых элементов слегка отклонился в сторону и касается с внутренней стороны защитного кожуха. Результат - короткое замыкание на корпус и выход всего устройства из строя..

Еще один пример из практики. Хотя он напрямую и не связан с проблемами блока питания, но покажет Вам еще один нюанс диагностики компьютера.

Очередной случай в нашем IT отделе: принесли нам компьютер, который не запускался. Стандартная схема - меняем блок питания. Никаких изменений. Подставляем другие (заведомо рабочие) комплектующие, - та же ситуация. Сбрасываем биос и проделываем некоторые вещи, описанные нами в предыдущей статье " ". Безрезультатно!

Начинаем думать о нерабочей материнской плате. И тут кто-то подает идею проверить все ли в порядке с кнопкой включения самого компьютера? Снимаем лицевую панель корпуса компьютера и видим, что один из двух контактных проводов, ведущих к разъему на материнской плате оторвался у основания самой кнопки.

Естественно, провод мы припаяли на место, но во первых: Вам будет полезно знать, что причина кажущейся проблемы с блоком питания может быть именно в этом. А во вторых: есть еще один способ запустить материнскую плату без использования кнопки пуск на передней панели.

Для этого нам надо найти на материнской плате два штырька, которые отвечают за запуск компьютера (они обычно промаркированы как «PWR», «POWER», «POWER ON» или «POWER SW») и закоротить их напрямую с помощью отвертки с плоским наконечником.

Подержать отвертку так несколько секунд. Компьютер должен запуститься (если он рабочий). Не надо бояться, если Вы закоротите не те штырьки. Можете (при отсутствии понятной маркировки) перепробовать их все подряд. Материнская плата не сгорит и ничего страшного не случится. Просто я хочу, чтобы Вы знали о такой возможности и применяли эти знание в нужный момент и подходящей ситуации.

Резюмируя все сказанное выше: проблемы с блоком питания решаются двумя способами:

• 1 - заменой комплектующих в нем самом
• 2 - покупкой нового

Вот, к слову, как при проблемах с блоком питания выходят из положения люди в случае наличия корпуса типа «desktop» (узкий горизонтальный).

Как видите - родной блок питания сгорел, а стандартный ATX просто не подходил по размеру, но наша славянская смекалка и широкий скотч пришли на выручку! :)

Поэтому - будьте всегда внимательны при тестировании, не делайте поспешных выводов. Помните, что говорил по этому поводу один небезызвестный персонаж: "Быстро только кошки родятся!". Ну и напоследок: не забывайте, что проблемы с блоком питания могут начаться от отсутствия его регулярной чистки (и всего системника внутри) от пыли. Скопившаяся на вентиляторе блока питания пыль со временем может привести к его заклиниванию и полной остановке, а это - прямая дорога к перегреву устройства, "со всеми вытекающими".

Еще немного расширим нашу статью за счет фотографий, любезно предоставленных одним из посетителей нашего сайта. Отдельное ему за это спасибо! :) На фото ниже будет запечатлена крайняя стадия того, что может (не дай бог) произойти с Вашим компьютером, если периодически не делать профилактику и не удалять скопившуюся в нем пыль.

Итак - парад-алле наших снимков! Фото первое: Блок питания с тыльной стороны.

Чистку можно проводить с помощью старого пылесоса советского образца, переведенного в режим на выдув или же - с помощью баллончика со сжатым воздухом. Конечно, в таких "клинических" случаях зас...оренности необходимо будет прибегнуть и к другим, нестандартным средствам. После протирания спиртом обязательно дайте компьютеру хорошенько просохнуть. Удачи Вам! :)

О том, как при проблемах с блоком питания самостоятельно отремонтировать данный узел компьютера, смотрите видео ниже. Наглядно показан весь процесс: от диагностики поломки - до замены неисправных комплектующих БП.

Проблемы нестабильного напряжения в сетях переменного тока – бич отечественных электросетей, который приводит к выходу из строя многих бытовых приборов. К примеру, стационарный компьютер. И в процессе работы, и в состоянии отключения этот аппарат подвергается негативному воздействию скачков напряжения. Все дело в том, что в основном негативное воздействия направлено на блок питания, который даже при выключенном компьютере все равно работает. А, значит, это самое уязвимое место. Поэтому он чаще всего и выходит из строя. И тут у многих обывателей возникает вопрос, что делать: покупать новый или провести ремонт блока питания компьютера своими руками?

Вопрос на самом деле поставлен очень правильно. Все будет зависеть от того, какова сборка компьютера. Если блок питания собран из безыменных деталей (их обычно специалисты называют нонеймовские), то это дешевый вариант, который ремонтировать нет смысла. Легче и дешевле будет выбрать и приобрести новый. Хотя попробовать сделать ремонт компьютерного блока питания можно именно на нем. Даже если у вас ничего не получится, это будет неплохой опыт. Так что стоит повозиться с ним на досуге.

А вот если в вашем компьютере установлен брендовый блок питания, то его замена на новый обойдется в копеечку, поэтому есть смысл разобраться в его комплектации и схеме и провести ремонт самостоятельно.

Кстати, есть простой способ проверить работоспособность блока питания. Для этого его необходимо отключить от материнской платы. Просто отсоединяются разъемы проводов, ведущих от блока к плато. Разъемы могут быть 20 или 24 контактные (4 или 6). Чтобы проверить, работает ли блок, необходимо закоротить 14 или 15 контакты между собой (если разъемник двадцатиконтактный) или 16 и 17 (если двадцатичетырех контактный). То есть, соединяются между собой провода зеленого (иногда он серый) цвета и черного. Затем сам блок подключается в сеть через розетку. Если вентилятор куллера заработал, то все в порядке, причина не в нем. Надо искать другие поломки.

Ремонтный процесс

Итак, начнем с оговорки, которая определит первопричину вопроса, как отремонтировать блок питания компьютера? Запомните, что сам блок питания в отличие от компьютера работает под напряжением 220 вольт. Поэтому в его схеме установлены конденсаторы большой емкости. Именно они аккумулируют в себе напряжение, которое может долго храниться.

Ремонт своими руками любого электронного аппарата основан на работе с паяльником. И если у вас практики большой нет, то стоит отказаться от этой затеи. Все-таки компьютерный блок сетевого питания – аппарат ответственный, от которого зависит – будет работать компьютер или нет.

Плюс ко всему придется разбираться со схемой по ходу событий, потому что точной схемы вы вряд ли найдете, даже в Интернете. Принципиальные схемы есть, но это не говорит о том, что в вашем блоке питания она будет точно такой же. Поэтому все придется делать по ходу ремонта.

С чего начать

В первую очередь необходимо снять крышку и прочистить все внутренности от пыли. Толстый слой пыли становится барьером, который препятствует отводу температуры от работающих деталей. Так что это тоже причина отказа работы блока.

Теперь обратите внимание на предохранитель. Обычно здесь установлена деталь на 5 А. Это стеклянная колба, внутри которой проходит тонкая металлическая нить. Если нити нет, то предохранитель сгорел, его надо заменить. Но иногда вроде бы нить присутствует, поэтому стоит предохранитель проверить. Как?

• Надо будет припаять по концам детали медную проволочку диаметром 0,18 мм.
• После чего включить блок в розетку.
• Если вентилятор куллера заработал, то неисправность – предохранитель.
• Выпаивайте его из схемы и устанавливайте новый.

Конденсаторы

Обычно в блоках питания установлены конденсаторы с большой емкостью. Именно в них и аккумулируется напряжение. Поэтому это детали, которые чаще всего выходят из строя (в 80% случаях).

Первое, что должно броситься в глаза, это вздутие и подтеки электролита. Если это все есть в наличии, то это стопроцентно, что конденсатор не работает.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смаку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

Но иногда видимых дефектов у конденсаторов не наблюдается, поэтому стоит проверить их мультиметром на предмет проверки сопротивления. Если сопротивление большое (по сравнению с номиналом), то это говорит о том, что произошел разрыв между внутренней обкладкой и выводом. Специалисты называют эту ситуацию – конденсатор в обрыве.

Есть в схеме блока питания и электролитические конденсаторы. Они также могут вспухнуть, но менять их на новые нет смысла, потому что необходимо сначала найти причину их вздутия, а затем проводить замену. Обычно причина – это выход из строя схемы стабилизации напряжения. Так что пока не разберетесь с ней, менять электролитические конденсаторы нет смысла. Не поможет, все равно вздуются. Но ремонт компьютерных блоков питания этого типа провести может только специалист, своими руками его не осилить. Плюс ко всему потребуются профессиональные измерительные приборы. Так что оптимальный вариант – отнести блок питания в мастерскую. В данном случае выбирать не приходится.

Транзисторы

Это еще одна деталь, которая может стать причиной неработоспособности блока питания для ПК. Обратите внимание на конструктивную особенность транзистора. У него три ноги:

1. База.
2. Коллектор.
3. Эмиттер.

Так вот, чтобы определить – работает ли деталь или нет – необходимо прозвонить ее мультиметром. И вот тут необходимо знать, как прозванивать. Прозвон может быть осуществлен только в двух направлениях:

• База – коллектор.
• База – эмиттер.

Если поменять полярность прозвонки, то ничего у вас не получится. Тот же самое касается и направления между коллектором и эмиттером. Чтобы правильно провести прозвон, необходимо щуп с красным проводом подсоединить к базе транзистора, а черный провод к коллектору или эмиттеру. Если на дисплее высветился показатель в пределах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор целый.

Для проверки можно прозвонить коллектор-эмиттер. Здесь сопротивление должно быть бесконечным, дисплей покажет единицу. Если этот переход пробит, то мультиметр издаст характерный сигнал. Но учтите, это необязательно, что другие переходы также не работают.

Что касается диодов, то эти маленькие приборы практически тоже самое, что и транзисторы. То есть, транзистор – это два диода, соединенных последовательно, но катодами в одной точке. Поэтому их прозвон – это практически проверка перехода база-коллектор или база-эмиттер. Показатели сопротивления точно такие же.

Переделка

В чем заключается переделка компьютерного блока питания? То есть, можно ли заменить некоторые его детали, чтобы улучшить работу прибора? Некоторые мастера стараются внести какие-то изменения, и этим сама добиваются лучших результатов. Не будем вдаваться в подробности всех видоизменений, потому что разговор идет о самостоятельном ремонте. А некоторые из них провести своими руками не получится.

Самая простая переделка – это переустановка конденсаторов, которые вмонтированы в шину питания. Они рассчитаны на напряжение 5 В. Так вот, чем больше напряжения выдерживают эти приборы, тем лучше. Хорошо бы на их место установить конденсаторы, рассчитанные на 10 В, но у них большие размеры, так что на плато могут и не поместиться. Поэтому стоит подобрать все-таки конденсатор с большим напряжением, который бы поместился на плато, к примеру, на 6,5 В.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Заключение по теме

Итак, если все вышедшие из строя детали вами заменены, то блок питания должен заработать. Самый простой вариант это проверить – включить его в розетку. Должен закрутиться вентилятор куллера. Есть и другой более надежный вариант – проверить мультиметром основные разъемы на наличие напряжения. Их величина должна быть 12 и 5 вольт.

Как видите, ремонт блока питания – процесс на самом деле непростой. Хотя если в нем разобраться и несколько раз пройтись по схеме, меняя то один, то другой приборчик, то можно себя уже считать домашним мастером. Но самое главное, как показывает практика, это умение работать с паяльником.